La prima cosa che noti salendo da Santa Cruz è che cambia il tempo. Nove chilometri di autostrada, seicento metri di dislivello, e passi dal caldo secco del porto a una città avvolta in una nebbia bassa che i canari chiamano panza de burro, con l’aria che sa di eucalipto e le facciate umide. La seconda cosa che noti è che le strade sono dritte. Perfettamente dritte, ortogonali, con gli isolati che si incastrano come su un foglio a quadretti — e non è un caso, perché San Cristóbal de La Laguna è la prima città coloniale spagnola progettata a tavolino senza mura, e il suo impianto è stato copiato per tre secoli dall’Avana a Cartagena de Indias a Lima.

Fondata nel 1496 da Alonso Fernández de Lugo, l’Adelantado che conquistò Tenerife, la città sorge sulla piana di Aguere ai piedi del massiccio di Anaga, dove un tempo c’era la laguna che le ha dato il nome e che fu prosciugata nell’Ottocento. È stata capitale dell’isola, sede episcopale e sede universitaria, ed è ancora oggi la capitale intellettuale delle Canarie: qui ci sono l’università più antica dell’arcipelago, i palazzi delle famiglie che governarono Tenerife e il Cristo più venerato dell’isola. Il centro storico è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1999 e si gira interamente a piedi, con le distanze fra un monumento e l’altro che raramente superano i dieci minuti.

Quello che vale la pena vedere sta quasi tutto dentro quel reticolo: il casco histórico, la Catedral de La Laguna, la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción con la sua torre panoramica, il Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, la Plaza del Adelantado con l’Ermita de San Miguel Arcángel, il convento di Santa Catalina de Siena con la storia della Siervita e del corsaro Amaro Pargo, la Calle Obispo Rey Redondo, il Palacio de Nava, il Palacio Salazar, la Casa de los Capitanes Generales, il Museo de Historia y Antropología de Tenerife dentro la Casa Lercaro, l’ex convento di San Agustín con l’Instituto Cabrera Pinto, il Teatro Leal, il municipio, l’Universidad de La Laguna, la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, il Mercado Municipal, la Fundación Cristino de Vera, il Museo de la Ciencia y el Cosmo e il Monte de Las Mercedes con il Mirador de Cruz del Carmen.

E poi c’è la costa, che quasi nessuno associa a La Laguna e che invece appartiene al suo comune: le piscine naturali di Bajamar, la Playa del Arenal, la Playa de San Juan, El Arenisco a Punta del Hidalgo, il charco di Jóver a Tejina e la Playa de Troche. Ti racconto cosa vedere, dove dormire, come arrivare, quando andare e dove si trova.

Ti metto in fila quello che ho visto, dal pezzo grosso alle curiosità che si incontrano svoltando un angolo: il centro storico UNESCO, la Catedral, la Iglesia de la Concepción e la sua torre, il Real Santuario del Cristo, la Plaza del Adelantado, il convento di Santa Catalina, la Calle Obispo Rey Redondo, il Palacio de Nava, il Palacio Salazar, la Casa de los Capitanes Generales, la Casa Lercaro con il Museo de Historia y Antropología, l’ex convento di San Agustín e l’Instituto Cabrera Pinto, il Teatro Leal, il municipio, l’università, la Iglesia de Santo Domingo, il Mercado Municipal, la Fundación Cristino de Vera, il Museo de la Ciencia y el Cosmo e il Mirador de Cruz del Carmen.

È l’attrazione principale ed è, letteralmente, la pianta della città. La Laguna fu tracciata alla fine del Quattrocento come primo insediamento coloniale spagnolo concepito senza mura: una scacchiera regolare, pensata per una società che non aveva bisogno di difendersi, e da qui il modello viaggiò verso le Americhe diventando lo schema urbano di mezzo continente. Cammini per Calle San Agustín, Calle Herradores, Calle Carrera, e ti trovi in mezzo a facciate bianche, verdi e ocra, portoni di legno di tea, patii interni con pozzo e balconi canari a doppio ordine: è il motivo per cui l’UNESCO l’ha iscritta nella lista nel 1999 e per cui, quando qualcuno mi chiede cosa vedere a Tenerife al di là del Teide e delle spiagge, io comincio sempre da qui. Il consiglio pratico è banale ma decisivo: lascia l’auto fuori e cammina, perché il centro è quasi tutto pedonale e le distanze sono ridicole.

Ufficialmente è la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, ed è la chiesa più importante della città e della diocesi. La facciata è neoclassica di primo Ottocento, apertamente ispirata alla cattedrale di Pamplona, mentre l’interno è a tre navate con volte e cupola rifatte nel Novecento in cemento armato — una scelta che ha causato decenni di problemi strutturali e un restauro lunghissimo prima della riapertura.

Dentro si conservano i resti di Alonso Fernández de Lugo, il conquistatore che fondò la città, un pulpito in marmo di Carrara di ottima fattura e le reliquie di due santi nati a Tenerife: Pedro de San José Betancur, il primo santo delle Canarie, e José de Anchieta, l’evangelizzatore del Brasile e fondatore di San Paolo. Nel transetto destro c’è la pala della Virgen de los Remedios, e l’insieme è monumento storico nazionale dal 1948. L’ingresso è a pagamento, ma il biglietto include l’accesso al museo capitolare.

È la parrocchia più antica di Tenerife, fondata nel 1496 nel punto in cui nacque il primo nucleo abitato, anche se dell’edificio originale non resta quasi nulla dopo i rifacimenti settecenteschi. Dentro trovi soffitti mudéjar, una fonte battesimale in cui secondo la tradizione furono battezzati i primi guanci convertiti e un pulpito ligneo di notevole qualità.

Ma il vero motivo per venire qui è la torre: costruita nel 1577, crollata, ricostruita nel 1630 e di nuovo nel 1694, sale per sette livelli fino a una cupola ottagonale ed è diventata il simbolo grafico della città. Si può salire, e dall’alto vedi la scacchiera lagunera stendersi sotto di te fino ai monti di Anaga, con il Teide sullo sfondo nelle giornate limpide. La chiesa è monumento storico dal 1948 e l’ingresso al tempio è gratuito.

Se c’è un luogo che i tinerfeños considerano davvero il proprio, è questo. Il santuario custodisce il Cristo de La Laguna, un crocifisso fiammingo del Cinquecento arrivato sull’isola con l’Adelantado, che è l’immagine più venerata di Tenerife e forse dell’intero arcipelago. La chiesa fa parte di un antico complesso francescano e si affaccia sulla Plaza del Cristo, la piazza più grande della città, che non ha niente della grazia coloniale del centro ma che a metà settembre diventa il cuore delle Fiestas del Cristo, con la processione, la fiera e uno spettacolo pirotecnico che si vede da mezza isola. Dentro l’atmosfera è tutt’altra cosa rispetto alla cattedrale: penombra, argenterie, ex voto e gente che entra a pregare a qualsiasi ora del giorno. È gratuito e ci vogliono quindici minuti.

È la piazza storica per eccellenza, quella dove Alonso Fernández de Lugo si costruì la residenza e dove per secoli si sono concentrate processioni, corride, mercati e feste cittadine. Oggi è uno spazio alberato con panchine, un chiosco e il traffico che gira intorno, ma il suo perimetro è un catalogo di architettura lagunera: da un lato il municipio, dall’altro il Palacio de Nava, in fondo il convento di Santa Catalina con le sue celosie. Sull’angolo c’è la Ermita de San Miguel Arcángel, il più antico edificio religioso della città, oggi usato come sala espositiva e come punto informativo, con la sua sagoma bassa e le pietre annerite dall’umidità. Siediti dieci minuti su una panchina prima di iniziare il giro: da qui parte tutto.

Costruito nel 1611 e dedicato a santa Caterina da Siena, ospita da oltre quattro secoli una comunità di monache domenicane di clausura, e nel periodo di massimo splendore contava più di cento religiose. Dall’esterno colpiscono le celosie, i grandi balconi lignei chiusi da grate che permettevano alle suore di guardare la piazza senza essere viste — un dettaglio architettonico che a La Laguna trovi solo qui. La storia però è quella della Siervita: suor María de Jesús de León Bello y Delgado, morta nel 1731, il cui corpo si conserva in condizioni ritenute miracolose e viene esposto ai fedeli ogni anno il 15 febbraio. La leggenda la lega al corsaro Amaro Pargo, nato a La Laguna, che secondo la tradizione avrebbe fatto costruire il sarcofago in cui riposa. Del convento si visitano la chiesa e il museo, generalmente su prenotazione.

La chiamano tutti Calle La Carrera ed è l’asse pedonale che collega la Plaza del Adelantado alla Iglesia de la Concepción. La prima volta che l’ho percorsa mi sono accorto di una stranezza: non è dritta, curva leggermente, ed è l’unica via del centro a farlo in una città costruita sul righello. La spiegazione ufficiale ha a che vedere con la preesistenza del primo nucleo abitato, ma la versione che raccontano i laguneros è più divertente e sostiene che l’Adelantado, in pessimi rapporti con il potere ecclesiastico, fece tracciare quella curva per non vedersi la chiesa da casa. Lungo il percorso incontri la Casa del Corregidor, uno degli edifici più antichi della città, di cui resta la copertura in pietra vulcanica rossa, e la Alhóndiga, il palazzo azzurro che serviva da deposito comunale del grano. È anche la strada dello shopping e dei caffè, quindi mettila in conto sia come monumento sia come pausa.

Appartenuto ai Nava y Grimón, una delle famiglie più potenti dell’isola, è il palazzo che ha fatto di La Laguna la capitale intellettuale delle Canarie. Nel Settecento qui si teneva la tertulia più esclusiva dell’arcipelago, dove i nobili illuminati discutevano di scienza, agronomia, filosofia e riforme mentre nel resto dell’isola si coltivava zucchero e vino. La facciata è austera, in pietra scura, con un portale barocco che ne è il pezzo forte e che stona volutamente con la sobrietà del resto. Non è sempre visitabile all’interno, perché ospita attività istituzionali e culturali, ma vale la sosta anche solo per il fronte sulla Plaza del Adelantado.

È il palazzo barocco più importante della città, oggi sede del vescovado di Tenerife, e la sua storia recente è drammatica: nel 2006 un incendio lo distrusse quasi completamente e ne salvò soltanto una parte della facciata in pietra vulcanica nera. Tre anni di lavori lo hanno restituito alla città, ed è di nuovo visitabile. Quello che ti consiglio di guardare con calma è il patio interno, con i portici lignei tipici canari, i doccioni scolpiti a forma di animali che sporgono dal cornicione e lo stemma della famiglia Salazar sopra il portale. Sta in Calle San Agustín, la strada dei palazzi nobiliari, che da sola vale una passeggiata lenta.

Conosciuta anche come Casa Alvarado-Bracamonte, ospita un piccolo museo a ingresso gratuito e l’ufficio di informazione turistica, ed è probabilmente il posto giusto per iniziare la visita se vuoi capire cosa stai guardando. L’attrazione principale è il patio interno: due ordini di gallerie lignee attorno a un cortile lastricato, con i balconi e le colonne che sono l’archetipo della casa signorile canaria. Il percorso espositivo racconta la storia della città e del suo ruolo di capitale amministrativa, con documenti, mappe e ricostruzioni. Sta in Calle Obispo Rey Redondo, a pochi passi dal municipio, e ci vogliono venti minuti scarsi.

La Casa Lercaro è una dimora cinquecentesca appartenuta a una famiglia di mercanti genovesi insediatisi a Tenerife dopo la conquista, ed è una delle case più belle dell’isola: facciata in pietra rossa, portale monumentale, patio interno con doppio loggiato. Oggi ospita il Museo de Historia y Antropología de Tenerife, che racconta la vita sull’isola dalla conquista in poi attraverso mappe, mobili, strumenti, documenti e una collezione di utensili guanci precedenti l’arrivo degli spagnoli.

C’è anche una leggenda che a La Laguna nessuno racconta senza abbassare la voce: quella di Catalina Lercaro, la giovane che secondo la tradizione si tolse la vita per non sposare l’uomo che le era stato imposto e il cui fantasma infesterebbe ancora la casa. Ci vuole un’ora buona per visitarlo bene, ed è la tappa che consiglio più di ogni altra a chi vuole capire Tenerife invece di limitarsi a fotografarla.

Questo è il posto che mi ha sorpreso di più. L’antica chiesa di San Agustín bruciò in un incendio nel 1964 e non fu mai ricoperta: quello che resta è una navata a cielo aperto, con le colonne, le arcate e gli intonaci divorati dal fuoco e l’erba che cresce dove c’era il pavimento. È stata recuperata come spazio visitabile ed è un luogo di una bellezza malinconica che nessuna chiesa restaurata potrà mai avere. Accanto, dentro l’ex convento agostiniano, c’è l’Instituto de Canarias Cabrera Pinto, il più antico istituto di istruzione secondaria dell’arcipelago, che conserva un chiostro splendido e collezioni storiche di storia naturale e strumenti scientifici ottocenteschi. Sta in Calle San Agustín e l’accesso è generalmente gratuito.

Inaugurato nel 1915, è un edificio bianco con balconi affacciati sulla zona pedonale che rappresenta l’ingresso di La Laguna nel Novecento. Aveva circa mille posti, negli anni Sessanta fu declassato a cinema e poi chiuso per decenni, finché un restauro lungo e costoso non lo ha restituito alla città nel 2008. Dentro conserva decorazioni pittoriche di pregio, in particolare sul soffitto della sala, che da sole giustificano la visita. Oggi programma teatro, danza, concerti e proiezioni: se il tuo soggiorno lo consente, guarda il cartellone, perché vedere uno spettacolo qui è un’esperienza diversa dal visitarlo di giorno.

Il palazzo comunale si affaccia sulla Plaza del Adelantado e fu costruito nel Cinquecento, anche se dei rifacimenti successivi hanno lasciato poco dell’aspetto originale: la facciata che vedi oggi risale al 1822. Il pezzo migliore è proprio l’ingresso, scandito da cinque archi a tutto sesto che proseguono nelle finestre a inferriata sopra di essi, chiuso da un timpano. Dentro si conservano lo stendardo della conquista dell’isola e altri simboli civici, e in occasione di alcune ricorrenze le sale sono aperte al pubblico. Anche da fuori, comunque, è uno dei fronti più fotografati della città.

Fondata nel 1792, è l’università più antica delle Canarie ed è la ragione per cui questa città ha un’età media molto più bassa di quanto il suo patrimonio lascerebbe pensare. La sede storica sta a pochi passi dal centro, mentre il grosso delle facoltà si è spostato al campus di Guajara, appena fuori; il risultato è che La Laguna, di sera, è la città più viva dell’isola, con i bar della zona di Calle Heraclio Sánchez pieni fino a tardi. Non è un’attrazione da biglietto e da audioguida, ma è la spiegazione di metà di quello che vedi in strada. Se vuoi capire come funziona la città, siediti in una terrazza del centro un giovedì sera di novembre.

Nel quartiere omonimo, poco a nord del centro, questa chiesa domenicana conserva uno dei patrimoni pittorici più importanti dell’isola: le tele di Cristóbal Hernández de Quintana, il maggiore pittore barocco canario, insieme a soffitti mudéjar e a un altare maggiore di notevole fattura. C’è anche un motivo per cui gli appassionati di storie di mare arrivano fin qui: nella chiesa è sepolto Amaro Pargo, il corsaro lagunero che nel Settecento fece fortuna sulle rotte delle Indie e la cui lapide, con teschio e ossa incrociate, è diventata un piccolo pellegrinaggio laico. Gli orari di apertura sono limitati, spesso legati alle funzioni. Il quartiere attorno merita una passeggiata per conto suo.

Sulla Plaza del Cristo, a due passi dal santuario, il mercato coperto è il posto dove la città fa la spesa e dove capisci cosa si mangia davvero a Tenerife: papas antiguas di varietà locali, gofio, formaggi di capra di Anaga, miele di tajinaste, pesce del nord, frutta tropicale coltivata a poche decine di chilometri. Ci sono banchi che vendono e banchi che cucinano, e il modo giusto di usarlo è arrivare a metà mattina e mangiare in piedi. Il fine settimana è più affollato e più interessante. È l’antidoto perfetto a una mattinata passata tra conventi e palazzi.

Ospitata in un edificio storico di Calle San Agustín ed ente dello spazio culturale di CajaCanarias, conserva la mostra permanente dedicata a Cristino de Vera, pittore nato a Santa Cruz de Tenerife e una delle voci più riconoscibili dell’arte spagnola del Novecento, con i suoi interni spogli, i teschi, i vasi e quella luce grigia che è impossibile confondere. L’edificio in sé, con il patio e le scale, vale già il tempo che gli dedichi. L’ingresso è gratuito e ci vuole poco più di mezz’ora. È una delle tappe che i turisti saltano quasi sempre, e sbagliano.

Sta in Avenida de los Menceyes, appena fuori dal centro storico, ed è gestito da Museos de Tenerife insieme all’Instituto de Astrofísica de Canarias, il che significa che la parte astronomica è fatta da gente che di stelle se ne intende sul serio. Il museo è interattivo, pensato per essere toccato e sperimentato, con un planetario, il pendolo di Foucault e una lunga sezione dedicata al corpo umano e alla percezione. È la tappa giusta se viaggi con bambini o se hai una giornata di pioggia — cosa che a La Laguna, sia detto senza giri di parole, succede molto più spesso che nel resto dell’isola. Si raggiunge a piedi dal centro in un quarto d’ora o con il tram.

Molti non lo sanno, ma il comune di La Laguna si estende dentro il Parque Rural de Anaga, e in venti minuti d’auto dal centro storico, salendo la TF-13, ti ritrovi a 920 metri di quota nel mezzo della laurisilva: la foresta di alloro terziaria, umida, coperta di muschi e felci, che in Europa sopravvive quasi solo in Macaronesia. Il Mirador de Cruz del Carmen ha un centro visitatori, una piccola cappella e un affaccio che nelle giornate buone arriva fino al Teide, mentre il Sendero de los Sentidos è un percorso breve e facile pensato per chi vuole assaggiare Anaga senza impegnarsi in una escursione seria. Il massiccio è Riserva della Biosfera UNESCO dal 2015. Porta una giacca: qui, quando arriva la nube, la temperatura cala di colpo.

Nessuno associa La Laguna al mare, ed è un errore: il comune scende fino alla costa nord-orientale e comprende i nuclei di Tejina, Bajamar e Punta del Hidalgo, dove l’Atlantico si comporta in maniera completamente diversa da come si comporta nel sud. Qui la sabbia è nera o mista a callaos, le onde sono serie e il vero patrimonio balneare non sono le spiagge ma le piscine naturali ricavate tra le colate, protette da muri e scogliere. È una costa da surfisti, da famiglie locali e da tramonti memorabili, con la temperatura media annuale attorno ai 21 gradi. Un avvertimento che vale per tutta la zona: quando il mare del nord si arrabbia diventa pericoloso, quindi guarda sempre le bandiere e i cartelli prima di entrare.

Sono il pezzo forte della costa lagunera e funzionano come un parco acquatico naturale: due grandi vasche di acqua di mare, una più piccola per i bambini, docce, spogliatoi, bagnini in stagione e una piccola spiaggia di sabbia chiara riparata dalla scogliera, proprio accanto alle vasche. L’accesso alle piscine è gratuito e si paga solo un canone simbolico per i servizi. Attorno ci sono bar, ristoranti e l’inizio di una bella passeggiata costiera verso Punta del Hidalgo. Ci si arriva dalla TF-13 passando per Tegueste e Tejina; il parcheggio d’estate è un problema serio, quindi arriva presto.

Sta tra Bajamar e Punta del Hidalgo ed è la spiaggia vera di questo tratto di costa: sabbia nera o callaos a seconda della stagione e delle mareggiate, con un fondale che cambia parecchio nel corso dell’anno. Ci si arriva per un sentiero che parte dalla strada generale, all’altezza del vecchio Botel Neptuno, e la frequentazione è quasi esclusivamente locale. È uno degli spot di surf più amati del nord dell’isola, con onde che possono farsi importanti. Per il bagno tranquillo ci sono opzioni migliori a duecento metri di distanza; per guardare l’oceano fare sul serio, no.

A Punta del Hidalgo, nella zona costiera degli Areniscos, c’è una piccola piscina municipale di acqua di mare ad accesso gratuito, protetta da muri che la rendono una delle vasche più sicure di tutta la costa nord — cosa non banale da queste parti. Attorno il litorale è un susseguirsi di cale e charcos intertidali, soprattutto nell’area di Las Furnias, dove a marea bassa si formano pozze che i bambini adorano. Da qui si arriva a piedi al faro moderno di Punta del Hidalgo, un blocco di cemento brutalista che è uno dei fari più fotografati delle Canarie. Attenzione alle rocce bagnate: scivolano molto più di quanto sembri.

Chiude la costa all’estremità di Punta del Hidalgo, oltre l’abitato, ed è una spiaggia che dà il meglio di sé solo quando il mare è calmo — negli altri giorni è più un posto da guardare che da usare. Sabbia scura, pietre, nessun servizio e la parete di Anaga che scende quasi verticale alle spalle: il paesaggio è spettacolare. La frequentano soprattutto residenti e qualche pescatore. Portati tutto quello che ti serve, perché qui non c’è niente.

A Tejina, sotto il Club Náutico, questo charco è la scoperta che consiglio a chi vuole evitare la folla di Bajamar. È stato modellato dalle rocce e dalla mano dell’uomo, ha scalette per entrare in acqua, una doccia, una piazzola e un solarium, e da qui si vedono il faro di Punta del Hidalgo, Bajamar e la Mesa de Tejina. Il dettaglio che lo rende speciale è una piccola cascata d’acqua di mare che mantiene la vasca fresca e in ricambio continuo. Con mareggiata viene chiusa al pubblico, quindi verifica prima di scendere.

È l’ultima della lista e la meno frequentata: una cala di ciottoli e sabbia scura lungo il litorale lagunero, con accessi essenziali e nessun servizio. Non ha nulla della comodità di Bajamar e non è il posto dove passare una giornata intera, ma se cerchi un’ora di solitudine con l’oceano che spinge e la scogliera alle spalle, è esattamente quello che ti serve. Valuta bene le condizioni del mare, che qui non perdona le distrazioni. Vacci al tramonto, quando la luce prende la costa di taglio.

Dormire a La Laguna ha un vantaggio che pochi considerano: sei a dieci minuti dall’aeroporto del nord, a un quarto d’ora dal centro di Santa Cruz e a mezz’ora dalle spiagge di Anaga, e paghi molto meno che nel sud. L’offerta migliore è quella degli hotel boutique ricavati dentro le case coloniali del centro storico, con patii interni, travi in tea e una manciata di camere: sono strutture piccole, curate, spesso in edifici tutelati, e ti permettono di uscire a piedi e trovarti in mezzo alla città.

Attorno all’università e nella zona di Calle Heraclio Sánchez ci sono appartamenti e affitti a prezzi più bassi, ottimi se viaggi con un budget contenuto e non ti spaventa un po’ di vita notturna sotto le finestre. Chi preferisce il mare può puntare su Bajamar e Punta del Hidalgo, che hanno apparthotel e case vacanza con vista sull’oceano a venti minuti dal centro storico. Due avvertenze pratiche: chiedi sempre se la struttura ha parcheggio, perché nel casco antiguo è quasi impossibile trovare posto, e porta qualcosa di più pesante di quanto la parola “Canarie” suggerisca, perché a seicento metri di quota le notti sono fresche tutto l’anno.

La Laguna è il posto più facile da raggiungere di tutta Tenerife. L’aeroporto Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna è dentro il territorio comunale, a una decina di minuti d’auto dal centro storico, mentre dall’aeroporto Tenerife Sur–Reina Sofía servono circa settanta chilometri e cinquanta minuti lungo l’autostrada TF-1 e poi la TF-5. Da Santa Cruz de Tenerife sono nove chilometri di TF-5, ma la soluzione migliore è il tranvía: la linea 1 collega le due città in poco più di mezz’ora, passa ogni pochi minuti durante il giorno e ti scarica a ridosso del centro storico, risolvendo in un colpo solo il problema del parcheggio.

Le guaguas TITSA collegano La Laguna con Puerto de la Cruz, Los Cristianos, El Médano, il nord dell’isola e i nuclei costieri del comune: per Bajamar e Punta del Hidalgo si prende la linea 050 dalla stazione di La Laguna, oppure la 105 se parti dal centro di Santa Cruz. Se arrivi in auto, punta direttamente ai parcheggi perimetrali o ai posti gratuiti nelle vie esterne e fai gli ultimi metri a piedi: il centro è pedonale e provare a entrarci in macchina è una battaglia persa in partenza.

Mettiti in testa una cosa: qui il clima non è quello delle cartoline di Tenerife. A seicento metri di quota, sotto la piana di Aguere, la temperatura media annuale sta attorno ai diciassette gradi e la nuvolosità è una costante, soprattutto in estate quando gli alisei spingono la panza de burro contro il versante nord e la città resta sotto una coltre grigia mentre a venti chilometri di distanza si prende il sole. Non è un difetto, è un carattere: La Laguna è una città da visitare a piedi, e il fresco aiuta. I mesi migliori sono aprile-maggio e settembre-ottobre, con giornate più limpide e temperature perfette per camminare.

Se puoi scegliere le date in funzione delle feste, hai tre appuntamenti da segnare: il Corpus Domini in giugno, quando le strade si coprono di tappeti di fiori e di sabbia colorata; la Romería de San Benito Abad la prima domenica di luglio, che è la romería più grande delle Canarie; e le Fiestas del Cristo a metà settembre, con la processione e i fuochi d’artificio. In inverno porta un impermeabile e non fidarti del meteo del sud.

San Cristóbal de La Laguna si trova nella parte nord-orientale di Tenerife, nelle Isole Canarie, su un altopiano a circa 550-600 metri di quota chiamato Vega de Aguere, ai piedi del massiccio di Anaga. Confina a sud-est con Santa Cruz de Tenerife, di cui dista nove chilometri, a ovest con Tacoronte, a nord con Tegueste e con il proprio litorale atlantico di Bajamar e Punta del Hidalgo, mentre a est il suo territorio entra nel Parque Rural de Anaga. L’aeroporto Tenerife Norte si trova all’interno del comune, quello di Tenerife Sur a circa settanta chilometri, e Puerto de la Cruz dista una trentina di chilometri lungo l’autostrada TF-5.