La prima volta che ho preso una guagua a Tenerife ci ho messo dieci minuti a capire che stavo aspettando alla fermata giusta della linea sbagliata. Ero all’Intercambiador di Santa Cruz, il grande terminal sotterraneo di Avenida Tres de Mayo, con la 110 e la 111 che partivano a pochi metri l’una dall’altra e portavano tutte e due a sud: una diretta a Costa Adeje in poco più di un’ora, l’altra a – con il triplo delle fermate. Da allora ho imparato che capire come muoversi a Tenerife non è complicato, ma richiede due o tre nozioni che nessuno ti dà all’arrivo in aeroporto.

L’isola è grande poco più di duemila chilometri quadrati e si allunga per una ottantina di chilometri da Punta de Teno a Punta de Anaga, con il Teide piantato in mezzo a 3718 metri. Questa forma decide tutto: quasi tutti gli spostamenti veri corrono lungo la costa, sulle due autostrade TF-1 a sud e TF-5 a nord, mentre l’interno è attraversato da poche strade di montagna spettacolari e lente, la TF-21 che sale verso Las Cañadas, la TF-24 che percorre la dorsale da La Laguna a El Portillo, la TF-12 che si arrampica nell’Anaga.

Ti racconto tutte le opzioni, una per una: la rete di guaguas della TITSA con le linee che userai davvero e la tarjeta ten+, il tranvía di Metrotenerife tra Santa Cruz e La Laguna, i collegamenti dai due aeroporti Tenerife Sur Reina Sofía e Tenerife Norte Ciudad de La Laguna, il taxi, il noleggio auto con le nuove regole di accesso al Parco Nazionale del Teide, le zone dove l’auto privata non entra più come Punta de Teno e il Barranco de Masca, il bus turistico di Santa Cruz e i traghetti che partono da Los Cristianos verso le altre Canarie. Alla fine ti dico come combinare tutto in base a quanti giorni hai.

Sulla mappa Tenerife sembra piccola. Nella pratica, andare da Puerto de la Cruz a Los Cristianos significa attraversare l’isola da una costa all’altra e mettere in conto un’ora e mezza di guida abbondante, molto di più se ti infili nella TF-5 nell’ora di punta dell’area metropolitana, che è congestionata quanto una tangenziale continentale.

Le due autostrade sono il sistema nervoso dell’isola. La TF-1 corre lungo tutta la costa sud-orientale e collega Santa Cruz con Candelaria, Güímar, Arico, Granadilla de Abona, l’aeroporto del sud, El Médano, Los Cristianos, Playa de las Américas e Costa Adeje: sono circa 75 chilometri fino ad Adeje, poco più di un’ora se il traffico gira. La TF-5 sale verso nord-ovest passando per La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Santa Úrsula e La Orotava, fino a Puerto de la Cruz e poi, come strada normale, verso Icod de los Vinos, Garachico e Buenavista del Norte.

Tra queste due dorsali c’è la montagna, e la montagna qui è un’altra cosa. La TF-21 da La Orotava a Vilaflor attraversa il Parco Nazionale, il Teleférico del Teide, i Roques de García e Boca Tauce: sono tornanti, quota che sale di duemila metri in mezz’ora e temperature che a gennaio scendono sotto zero mentre a Los Cristianos ci sono ventun gradi. Nell’Anaga, sulla TF-12 e sulla TF-134 verso Taganana e Benijo, le medie orarie crollano a trenta all’ora e c’è sempre una curva in cui incroci un furgone e uno dei due deve fare retromarcia.

La regola pratica che ho imparato: per gli spostamenti costieri il trasporto pubblico funziona benissimo, per l’interno serve l’auto o un tour organizzato, e in nessun caso conviene pianificare più di due zone diverse nella stessa giornata.

Qui l’autobus si chiama guagua, e ti conviene imparare la parola subito perché nessuno userà l’altra. Il servizio è gestito dalla TITSA, Transportes Interurbanos de Tenerife, società pubblica del Cabildo Insular de Tenerife che muove oltre sessanta milioni di passeggeri l’anno con una flotta di circa seicento mezzi verdi, climatizzati, con prese USB e in buona parte accessibili.

È il modo più economico per muoversi a Tenerife e, sulle direttrici principali, anche uno dei più rapidi, perché sulla TF-1 le guaguas viaggiano in corsia riservata in diversi tratti. Il difetto è che le frequenze crollano fuori dagli assi costieri: nei paesi dell’interno passa qualcosa ogni due ore e la domenica spesso non passa nulla.

Il biglietto singolo si paga a bordo, in contanti o con carta, e il prezzo dipende dai chilometri: si va da poco più di un euro nei percorsi urbani a quattro o cinque euro sulle tratte interurbane lunghe, tipo Santa Cruz-Costa Adeje.

La soluzione più conveniente è la tarjeta ten+, la tessera ricaricabile valida su tutte le linee TITSA e sul tranvía. Il supporto fisico costa cinque euro e lo ricarichi negli estancos, nei chioschi, alle macchinette del tranvía, negli uffici commerciali TITSA e Metrotenerife, sul portale tenmas.es o dall’app ten+móvil, che ti evita del tutto la tessera di plastica. Con la ten+ il singolo viaggio ti costa sensibilmente meno della tariffa in contanti, ed è il motivo per cui vedrai tutti i locali passare la carta sul validatore senza nemmeno guardare l’autista.

Esistono anche abbonamenti turistici giornalieri e settimanali pensati per chi sta pochi giorni e li usa parecchio. Occhio a un dettaglio che quasi nessuno ti dice: gli abbonamenti a viaggi illimitati non valgono sulle linee del Teide e su quella di Teno, che hanno tariffazione propria.

Un’ultima nota di contesto, perché ti spiegherà scene che vedrai: dal 2020 il trasporto pubblico regolare delle Canarie è gratuito per i residenti che usano la ten+ e fanno un numero minimo di viaggi a trimestre, misura prorogata anche per il 2026. I turisti pagano regolarmente la tariffa, ma è la ragione per cui certe linee sono molto più affollate di quanto ti aspetteresti.

Non ti serve conoscere le duecento linee della rete. Te ne bastano una decina.

Sull’asse sud, la 110 collega Santa Cruz a Costa Adeje in modalità diretta, con poche fermate: è quella che prendi se devi solo attraversare l’isola. La 111 fa lo stesso corridoio ma con molte più fermate e passa dall’aeroporto del sud e da Los Cristianos, mentre la 711 copre lo stesso percorso in versione notturna, cosa preziosa se torni tardi da una serata a Santa Cruz. La 040 fa la spola tra la stazione di Costa Adeje, Los Cristianos e l’Aeropuerto Tenerife Sur, con partenze ogni mezz’ora circa fino a sera.

Sull’asse nord, la 102 e le linee gemelle collegano Santa Cruz e Puerto de la Cruz lungo la TF-5, con frequenze buone per quasi tutta la giornata. Se devi passare da una costa all’altra senza toccare la capitale, la linea che ti salva è la 343: parte da Puerto de la Cruz, tocca l’aeroporto nord, poi quello sud e scende fino a Los Cristianos e Costa Adeje, in versione express.

I nodi della rete sono l’Intercambiador di Santa Cruz, quello di La Laguna, la stazione di Puerto de la Cruz e le stazioni di Los Cristianos e Costa Adeje, tutte con biglietteria, tabelloni e personale che parla inglese. Se scarichi l’app ufficiale TITSA hai fermate, percorsi e arrivi stimati in tempo reale: è più affidabile dei cartelli alle fermate, che nei paesi piccoli sono a volte fantasiosi.

Le due linee che portano dentro il Parco Nazionale del Teide sono la 348, che parte da Puerto de la Cruz e sale a El Portillo e Cañadas del Teide, e la 342, che fa lo stesso da Costa Adeje passando per il sud. Sono la scelta obbligata se non hai l’auto, ma devi sapere due cose prima di contarci: hanno una sola partenza al giorno per direzione e ti lasciano lassù per un tempo limitato, per cui la salita al Teide in guagua è una gita di mezza giornata secca, non una passeggiata improvvisata.

Se vuoi salire con il Teleférico del Teide fino a La Rambleta, a 3555 metri, prenota il biglietto online con anticipo, perché in alta stagione va esaurito. E se il tuo obiettivo è arrivare in cima al cratere, ti serve il permesso gratuito rilasciato dal sistema di prenotazione dei parchi nazionali: senza quel foglio i guardaparco ti fermano al cancello, e li ho visti farlo.

Sulle linee che servono i due aeroporti puoi caricare i bagagli nella stiva del mezzo, cosa non ovvia e molto comoda quando arrivi con il trolley grande. Le guaguas si fermano solo se fai cenno all’autista: alle fermate secondarie, se stai seduto sulla panchina a guardare il telefono, quella passa e tu resti lì. Per scendere si preme il pulsante, come ovunque, ma con un anticipo maggiore di quello che ti verrebbe naturale, perché tra una fermata e l’altra sulla TF-1 ci possono essere chilometri.

Nell’area metropolitana c’è il tranvía gestito da Metrotenerife, ed è il mezzo migliore che esista sull’isola. La Línea 1 unisce l’Intercambiador di Santa Cruz con La Trinidad, nel cuore di San Cristóbal de La Laguna, e ti scarica a due passi dal centro storico Patrimonio dell’Umanità evitandoti sia il traffico della TF-5 sia il dramma del parcheggio a La Laguna. La Línea 2 è un servizio più locale, tra La Cuesta e Tíncer.

Il biglietto singolo costa intorno a un euro e trentacinque, si compra alle macchinette in banchina in contanti o con carta, e la stessa tarjeta ten+ delle guaguas vale anche qui. La frequenza in fascia diurna è alta, con passaggi ogni pochi minuti nelle ore di punta, e c’è un servizio notturno nei fine settimana sulla Línea 1.

Il tratto tra le due città è anche una bella lezione di geografia: parti dal mare, sali di cinquecento metri e nel giro di quaranta minuti passi dal caldo secco di Santa Cruz alla nebbia fresca che spesso avvolge La Laguna. Porta una felpa anche se al mattino c’erano ventisei gradi.

L’isola ha due aeroporti, e questo cambia parecchio i tuoi piani a seconda di dove atterri.

È lo scalo dei voli internazionali e charter, in comune di Granadilla de Abona, sulla TF-1. Le guaguas 111 e 711 entrano in terminal e ti portano a Los Cristianos, Playa de las Américas e Costa Adeje in venti-trenta minuti, oppure verso nord fino a Santa Cruz in circa un’ora. La 040 fa la navetta con la stazione di Costa Adeje, la 343 ti porta direttamente a Puerto de la Cruz senza cambi e la 010 collega con la capitale.

Il taxi verso le località turistiche del sud è ragionevole, quello verso il nord dell’isola costa parecchio: se atterri qui e alloggi a Puerto de la Cruz, il transfer privato o la guagua 343 sono scelte molto più sensate.

Conosciuto anche come Los Rodeos, è lo scalo dei voli nazionali e interinsulari, a pochi chilometri da La Laguna. La linea 020 lo collega con Santa Cruz passando dall’Intercambiador di La Laguna, con partenze ogni mezz’ora circa, mentre la 030 lo unisce a Puerto de la Cruz. Da qui parte anche la 343 verso sud.

È l’aeroporto da cui volano i collegamenti Binter e Canaryfly verso le altre isole: da Tenerife Norte raggiungi La Gomera in una trentina di minuti di volo, e Gran Canaria, La Palma, El Hierro, Lanzarote e Fuerteventura in tempi comparabili.

I taxi sono bianchi, hanno la licenza comunale sulla portiera e usano il tassametro. Funzionano benissimo per gli spostamenti brevi: un giro serale a Santa Cruz tra la zona di Calle del Castillo e i locali della movida, il rientro in hotel a Costa Adeje dopo cena, la corsa fino al porto di Los Cristianos con le valigie.

Sono anche una soluzione onesta da e per gli aeroporti, soprattutto in due o più persone e con bagagli. Diventano invece proibitivi sulle lunghe tratte nord-sud: la corsa da Santa Cruz a Playa de las Américas è un centinaio di chilometri tra andata e ritorno del mezzo e il conto lo riflette. Su quella distanza la guagua costa una frazione e ci mette dieci minuti in più.

Un dettaglio utile: nelle zone turistiche del sud i taxi stazionano nelle piazzole vicino ai centri commerciali e agli hotel, mentre nei paesi dell’interno raramente ne trovi uno per strada e devi chiamarlo. Le principali radiotaxi hanno app proprie, e nelle località maggiori funzionano anche le piattaforme di trasporto con conducente.

Se vuoi vedere l’isola vera, quella dei paesi di montagna, delle spiagge nere dell’Anaga e delle cantine della DO Tacoronte-Acentejo, il noleggio auto a Tenerife resta lo strumento giusto. Le tariffe giornaliere qui sono tra le più basse d’Europa, e accanto ai grandi marchi internazionali trovi società canarie storiche come Cicar e Autoreisen, che di solito includono nel prezzo assicurazione completa e secondo conducente senza le trappole delle franchigie.

Si guida a destra, i limiti sono quelli spagnoli, e la rete è ottima. Quello a cui non sei abituato sono le rampe di immissione cortissime della TF-5, le rotonde a due corsie dove metà degli automobilisti non segnala l’uscita e i cambi di visibilità repentini quando sali oltre i seicento metri e entri nel mare di nubi degli alisei: in trenta secondi passi dal sole pieno a una foschia in cui vedi venti metri.

Sulle strade di montagna, la regola di cortesia locale vuole che chi sale abbia la precedenza nei tratti stretti. Il carburante costa molto meno che in Italia, perché le Canarie hanno un regime fiscale proprio, e questo rende il noleggio ancora più conveniente sulla distanza.

A Santa Cruz, La Laguna e Puerto de la Cruz esiste la zona azul, il parcheggio a pagamento con parchimetro e disco orario nelle strisce blu, con orari che di norma si interrompono nel primo pomeriggio e il sabato pomeriggio. Nei centri storici, in particolare a La Laguna e a Garachico, la soluzione più semplice è il parcheggio sotterraneo.

Il problema serio non sono le città, ma i punti panoramici: nei fine settimana i piazzali dei Roques de García, del Mirador de Chipeque e delle spiagge dell’Anaga si riempiono entro le dieci del mattino, e le auto in seconda fila vengono rimosse. Se hai in programma un’alba o un tramonto famoso, calcola almeno un’ora di margine per il posteggio.

Questa è la parte che devi verificare prima di partire, perché sta cambiando mentre leggi. Il Cabildo de Tenerife ha assunto la gestione diretta della TF-21 tra El Portillo e Boca Tauce e ha annunciato un pacchetto di misure per ridurre la pressione sul parco: una ecotasa per i visitatori non residenti, la prenotazione obbligatoria del parcheggio con un tetto di circa cinquecento posti, sistemi di controllo degli accessi ai varchi di La Esperanza, La Orotava e Vilaflor-Chío previsti per la fine del 2026, limiti alle carovane di quad, buggy e fuoristrada e un controllo degli ingressi nei punti più affollati come Chipeque, Roques de García e Minas de San José.

È previsto inoltre, dal 2027, un sistema di guaguas navetta verso il parco da Puerto de la Cruz, La Laguna, Costa Adeje e Puerto Santiago, con frequenze intorno ai venti minuti. I residenti a Tenerife avranno priorità e gratuità, i visitatori pagheranno. Prima di salire, controlla lo stato delle prenotazioni sui canali ufficiali del parco: le date di entrata in vigore sono slittate più volte e continueranno a farlo.

Ci sono due luoghi a Tenerife in cui non puoi arrivare con la tua auto a noleggio, ed è una delle informazioni più utili di questa pagina.

Punta de Teno, il faro all’estremità nord-occidentale dell’isola con la vista frontale sui Los Gigantes, è chiuso al traffico privato nelle fasce di maggiore affluenza. Ci si arriva con la guagua 369, che parte dalla stazione di Buenavista del Norte, impiega una ventina di minuti lungo la spettacolare TF-445 e ha una tariffa speciale di un euro. Lasci l’auto nei parcheggi attorno alla stazione di Buenavista o alla fermata di Cruz de Toledo e sali. La barriera che chiude la strada resta abbassata nei fine settimana e in determinate fasce orarie nei giorni feriali, quindi controlla gli orari aggiornati sul sito TITSA il giorno prima.

Al caserío di Masca puoi ancora arrivare in auto per la strada di montagna che sale da Santiago del Teide o da Buenavista del Norte, ed è una guida da mani sudate, con tornanti stretti e parcheggi risicati. Il discorso cambia per il Camino del Barranco de Masca, la discesa del burrone fino all’ensenada: si percorre solo con prenotazione ufficiale, il trasporto collettivo da Santiago del Teide è obbligatorio, serve avere già prenotata l’imbarcazione per l’uscita via mare e vengono controllati calzature e attrezzatura. I non residenti pagano una tariffa, in vigore dall’estate del 2023. Se ti presenti senza uno di questi requisiti, non ti fanno entrare.

Il servizio hop-on hop-off dell’isola, con i mezzi scoperti a due piani, opera nella sola capitale. Il giro tocca i punti riconoscibili di Santa Cruz de Tenerife: la Plaza de España con il suo lago artificiale, l’Auditorio de Tenerife Adán Martín firmato da Santiago Calatrava, il Parque García Sanabria, il Palmetum sulla collina dell’ex discarica e il Parque Marítimo César Manrique.

Funziona bene se hai mezza giornata e vuoi orientarti senza camminare sotto il sole, e il biglietto vale ventiquattro ore con salite e discese libere. Non aspettarti però una copertura dell’isola: fuori dall’area metropolitana questo tipo di servizio non esiste, e per il resto restano guagua, auto o escursione organizzata.

Se vuoi aggiungere un’isola al viaggio, i porti sono due. Da Los Cristianos, ad Arona, partono i collegamenti veloci di Fred. Olsen Express e di Naviera Armas verso San Sebastián de La Gomera, che si raggiunge in una cinquantina di minuti, oltre alle rotte per Santa Cruz de La Palma e per Valverde, a El Hierro. Entrambe le compagnie hanno uffici all’Intercambiador di Santa Cruz e offrono un servizio di navetta gratuito fino al porto di Los Cristianos, cosa che ti evita di noleggiare l’auto per un giorno solo.

Dal porto di Santa Cruz partono invece i collegamenti verso Las Palmas de Gran Canaria e verso la penisola. Puoi imbarcare l’auto a noleggio su un’altra isola solo se il contratto lo consente, e nella maggior parte dei casi non lo consente: leggi le condizioni prima, perché è una delle cause di contestazione più comuni al momento della riconsegna.

L’alternativa aerea parte da Tenerife Norte con Binter e Canaryfly, ed è competitiva sui tempi: mezz’ora di volo per La Gomera contro la combinazione di trasferimento a Los Cristianos più traghetto.

Dopo diversi viaggi, il mio schema è questo. Se resti una settimana in una singola zona balneare, il sud di Costa Adeje e Los Cristianos o il nord di Puerto de la Cruz, la tarjeta ten+ e le guaguas ti bastano, con un paio di giorni di noleggio per l’entroterra. Se il tuo viaggio è itinerante e vuoi vedere Anaga, Teno, i paesi della dorsale e le cantine, noleggia un auto per tutta la durata e usa il trasporto pubblico solo dove l’auto è vietata, cioè Teno e il barranco di Masca.

Se ti fermi nell’area metropolitana, tra Santa Cruz e La Laguna, non noleggiare niente: tranvía e guaguas coprono tutto, e ti risparmi il capitolo parcheggi. E in ogni caso, prima di salire al Teide, controlla lo stato delle prenotazioni e delle nuove tasse di accesso: è l’unica parte dell’isola dove le regole cambiano più in fretta di quanto tu possa pianificare.